В случае, если необходимо компенсировать неровность поверхности более чем на 3 см, наиболее надежной и долговечной считается цементно-песчаная стяжка. Если слой стяжки будет меньше 3 см, то впоследствии  она начнет растрескиваться и отслаиваться от основания. Оптимальная же толщина стяжки в среднем – 5 см. При значительных перепадах выравниваемой поверхности (могут достигать 10 – 20 см) для уменьшения расходования раствора можно использовать керамзит. Можно смешивать его с раствором - получится «керамзитобетон», или использовать керамзит в качестве основания, а сверху сделать растворную стяжку, причем толщина стяжки должна быть не менее 3 см. Дополнительный плюс от этих работ— значительное улучшение звукоизоляции.

Используемый  инструмент:

• Лазерный уровень;
• Реечный уровень  1м;
• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Молоток;
• Рулетка;
• Отбивочный шнур;
• Строительное правило

Материалы:

• Профиль выравнивающий маячковый ПМ-10;
• Саморезы по дереву( длина в зависимости от толщины стяжки);
• Дюбель NAT распорный пластиковый нейлоновый 6мм;
• Стирол-акрилатная грунтовка;
• РОТБАНД сухая штукатурная смесь

Перед устройством стяжки необходимо правильно подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметается и осматривается. Основание должно быть прочным, не имеющим отслоений и обеспыленным. Все отслоения зачищаются, большие трещины замазываются густым цементным раствором. Пыль удаляется (в идеале) специальным «строительным» пылесосом, если его нет – поверхность тщательно подметается.

Далее делается отбивка горизонтального уровня на стене по всему периметру помещения. Будем использовать лазерный уровень.

Основные достоинства лазерного уровня – простота, точность и наглядность. Такой прибор может использовать любой человек без специальных знаний. Лазерный уровень не нуждается в дополнительной юстировке, его легко проверить и убедиться в точности показаний, с ним, в отличии от гидроуровня, можно работать одному человеку. Вам всего лишь необходимо поставить прибор ровно, на глазок, и лазерный уровень автоматически с помощью инклинометра (внутреннего датчика уклона), построит плоскость с заявленной точностью. Если лазерный построитель плоскости стоит вне зоны диапазона  выравнивания, он либо перестает работать, либо станет сигнализировать о неправильном положении осей.

У большинства моделей лазерных построителей плоскостей ставится магнитный демпфер–такое устройство быстрее заглушит колебания лазера, и Вы сможете быстрее приступить к работе, если, например, кто-нибудь потревожит лазерный уровень, стоящий на шатком полу.

Самые простые лазерные построители плоскостей – с двумя призмами, строящими взаимно перпендикулярные пересекающиеся линии – вертикальную и горизонтальную. Устройство уровня позволяет вращать сам прибор на 360 градусов не переставляя штатив. Такие лазерные уровни стоят недорого и являются самыми популярными на сегодняшний день.

Устанавливаем лазерный уровень и отмечаем уровень на всех стенах, как нам удобно.

Высота отметок горизонтального уровня особой роли не играет. С помощью рулетки они запросто переносятся на нужную высоту. Сравнивая расстояние от наших меток до существующего пола, находим самый высокий его участок.

Здесь нужно закрепить конец прочного малярного шнура, или строительной чалки, и, натягивая его вторым концом до отметок уровня на соседних и противоположных стенах, проверяем уровень пола всего помещения. Это можно проделать также с помощью лазерного уровня и рулетки  в нескольких точках помещения.

Если нам повезло – то шнур свободно натягивается в любом направлении, значит - бугров и вздутий выше нашего уровня нет, и место крепления шнура можно принять за точку отсчёта при установке направляющих для будущей стяжки. В противном случае придётся поднимать шнур, последовательно перенося метки уровня на стенах выше с шагом 5-20 мм (в зависимости от высоты выступающих участков). Есть вероятность, что площадь такого выступающего участка пола невелика, по сравнению со всей его площадью. Тогда есть смысл просто сбить, сколоть этот выступ. Для этого могут понадобиться перфоратор, отрезная машинка или молоток с зубилом.

Найдя высоту самого высокого участка, поднимем её на 5 см. Это и будет отметка нашей будущей стяжки. Перенесем эту отметку на другие стены и для наглядности отобьем линию.

Далее необходимо выставить “маяки”. Маяками называются направляющие, по которым производится выравнивание плоскости стяжки. От правильности их установки напрямую зависит – насколько ровной будет ваша стяжка. В качестве маяков можно использовать любой ровный погонный материал – металлический прямоугольный профиль или даже трубы 15-32 мм диаметром, обрезную доску или брус, монтажный профиль для гипсокартона. Главное требование к маяку – чтобы он обеспечивал достаточную жёсткость – не прогибался и мог быть надёжно зафиксирован в нужном положении.

Существует несколько способов установки маяков. Один из них, когда выравнивание маяков производится при помощи реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и всех маяков между собой. Этот способ часто приводит к значительным погрешностям так как требует некоторого опыта работы с реечным уровнем. Чтобы точно выставить направляющие в одной плоскости, дополнительно потребуется натянуть поперёк них шнуры на высоте будущей стяжки. Здесь будет описан способ с использованием лазерного уровня. При кажущейся трудоемкости он позволяет добиться большей точности и скорости в выставлении маяков.

Необходимо наметить и отбить линии наших маяков. Маяки устанавливаются параллельно. Первый маяк устанавливается на расстоянии 20-30 см от стены. Расстояние между вторым, третьим и последующими маяками должно быть таким, чтобы позволяло опереть на два соседних маяка концы рейки-правила, которой будет производиться разравнивание раствора. Обычно между направляющими берётся расстояние 1,5 м, исходя из того, что правило для непрофессионального строителя выбирается длиной 1,5 – 2 м.

Далее по отбитым линиям перфоратором сверлим отверстия под саморезы. Маяк будет ложиться нижней поверхностью на саморезы как показано на рисунке.

На каждый маяк, стандартная длина которого 3 метра, достаточно трех саморезов, два по краям, с отступом по 8-10 см, и один по середине.

Далее необходимо закрутить и выставить саморезы на нужную нам высоту. Устанавливаем  лазерный уровень по верхней отбитой на стене черте.  Высота маячкого профиля ПМ-10, который мы будем использовать, равна 10мм. Значит нужно закрутить саморез на 10 мм ниже отметки верха маяка. То есть, если высота от верхней отбитой линии до нижней, к примеру, 70 см, то высота от верхней линии до шляпки самореза будет 71 см.

Держа рулетку в вертикальном положении и следя за лазерной линией уровня, выставленного по верхней отбитой на стене черте, закручиваем саморез пока не получим высоту в 71 см. Вы можете опустить верхнюю отбитую линию пониже  для удобства при замерах. Также выставляем остальные саморезы, разворачивая лазерный уровень в нужное нам место.

Для закрепления маяков будем использовать РОТБАНД, замешивая его небольшими порциями. Раскладываем раствор небольшими плюшками рядом с саморезами и между ними чуть выше саморезов. Укладываем маяк, аккуратно опуская его пока он не коснется всех саморезов.

Правилом проверяем плоскость. Если саморезы были выставлены правильно, погрешность должна быть минимальна.

После того как РОТБАНД схватится нужно отмазать маяки по всей длине опять же РОТБАНДом или цементно-песчаным раствором, чтобы при заливке раствор не перетекал из одной полосы в другую, также это защитит маяк от повреждения.

На этом подготовительный и, пожалуй, самый кропотливый этап работ закончен. Можно приступать собственно к изготовлению самой стяжки.

Но перед этим обязательно необходимо прогрунтовать основу под стяжку закрепляющим грунтовочным раствором и дать ей высохнуть. Если этого не сделать, то почти наверняка наша новая стяжка не будет иметь хорошей адгезии (сцепления) с основанием, то есть вместо прочного пола мы получим довольно хрупкую плиту из цементно-песчаной смеси, которая будет разрушаться при малейшем физическом воздействии.

Состав раствора для выравнивающей стяжки: цемент М-400, песок  (цемент : песок = 1 : 3). Приготовленный раствор должен иметь консистенцию хорошей сметаны, чтобы последовательно заливать раствором пол и сразу выравнивать его. Раствор должен использоваться в течении 1 – 1,5 часов.

Теперь остаётся только готовить раствор и выливать между направляющими. Разлейте приготовленную смесь по полу, начиная с угла комнаты, тщательно заполняя все щели во избежание неровности.  Правилом начинайте разглаживать раствор по поверхности. Правило должно перемещаться по направляющим как по рельсам плавным движением  от дальней стены к себе, стягивая тем самым весь раствор выше маяков.

Полосы напротив дверного проема заливаются в последнюю очередь.

Ближе к окончанию работ уменьшайте порции приготовления раствора, тогда у вас «лишнего» его почти не останется.

Направляющие из готовой стяжки нужно вынуть, как только стяжка схватится до достаточно жёсткого состояния, чтобы выдержать Ваш вес. Тогда, заполнив пустоты после них таким же раствором, мы получим практически монолитную стяжку.

Залитый полностью пол будет высыхать от 10 до 30 суток после чего можно начинать укладку финишных покрытий. Технологический перерыв, необходимый для созревания бетона.